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4月份的两次火星拍摄  

2014-05-07 15:43:36|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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14年开始对摄影项目进行调整。

深空摄影的比重开始减少,主要因为条件良好的野外机会基本都用来做Sky-Watcher的新产品测试,另外交通等等也不如前两年那么方便。
野外拍摄逐渐减少。华南又容易出现比较好的视宁度,自家家又是楼顶,在做一些测试工作的同时,行星摄影是一个很好的选择。因此以最短的时间调来了一套行星摄影的组合。
4月份的两次火星拍摄 - starrynight12 - Celestial Wonders
 
4月份的两次火星拍摄 - starrynight12 - Celestial Wonders
 


11英寸口径的施密特卡塞格林主镜。本以为能调用到C8已经很不错,没有想到真的要到了C11。这是一个能在平均水准的大气条件下,拍出好照片最起码的口径。
摄像头是博士亲当年亲自给的QHY5L2M摄像头。
滤镜方面,老7借了一套1.25寸的LRGB滤镜和手动转轮给我。
巴洛镜方面仅仅是Sky-Watcher最普通的2倍巴洛。
托架用了AZEQ6 GT,因为天台能看见北极星,因此一般不使用经纬仪模式。

我在几年前买过一支C8主镜,但是后来的一次拍摄中发现和8寸F4牛顿反射镜在拍行星时差距并不是非常大,因此将其卖掉了。施卡的锐度要逊于高精度的抛物面牛顿镜一个档次,但是紧凑的大口径镜筒对安装使用还是有相当大的便利的。

每次行星摄影的拍摄流程基本固定
分3次将器材搬到楼顶。然后开始冷却镜筒。
在冷却镜筒的同时做好寻星镜的同轴校准,粗略检测和调整一下光轴。施卡的封闭式镜筒不像牛顿镜在热平衡中会有筒内气流影响,高倍下的星点开始是带有明显的象散的,在差不多1个小时的冷却之后,象散便消失了。
这时候要小心翼翼的在高倍下精细调整光轴,是直接将摄像头打开对着一颗恒星来调的。
最开始的光轴调节有些没有经验,动作容易过大,星的移动方向也把握不太好,但是第二次用就已经很熟练了。假如星点在屏幕上向右化开,那么调节副镜的螺钉让星在画面上向又移动就行,每调一次将星拉回视野中央检查,基本2分钟样子就可以完成校准。

行星的拍摄的道道。
对行星拍摄而言,首先大气决定了一切。在望远镜充分冷却并且校准良好时,大气不好便不会有细节。高空大气的稳定又远比低空重要,但月面摄影时对高空低空两者都有很高的要求。高空的视宁度可以参看一些气象网站的高空风速图,也可以从高空的气压图上看出端倪。低空的大气条件,刚日落的傍晚可能会出现很稳定的大气,在上半夜9点之后可能会转坏,然后在凌晨到日出前又逐渐变好。
曝光方面。在大气条件好的情况下,信噪比很重要,好的信噪比能支持比较剧烈的处理。在望远镜工作在F30时,广州平均的透明度条件下,累计的曝光时间一般要达到6-8分钟左右,对木星而言会因为自转导致细节拖影,因此需要借用WinJUPOS 软件来修正自转。对最近的火星摄影而言这个时间不会造成什么问题。
叠加数量与单张曝光时间的矛盾。大概10年前就有香港同好演示过叠加帧数不断提高以后的结果,显示到一定的叠加量后照片会逐渐因为叠加误差而损失细节。因此这里有第一个多方面的矛盾:叠加量,信噪比,细节,单张曝光时间,累计曝光时间。叠少了细节好,但是信噪比不足,叠多了信噪比好,但是细节可能会被模糊。信噪比和光的收集量直接正相关,因此必须有一定的累计曝光量。之后需要考量单张的曝光时长,单张曝光短而累计时间短,会导致很多的张数,可能会出现叠加时对齐偏差的问题;单张曝光时间长(当然不是长到饱和的地步),则累计的张数可以少很多,但是可能因为大气的抖动而导致细节丢失,因此处理这对矛盾时同样要根据拍摄当天的视宁度来考量,个人认为视宁度非常稳定的时候,单张曝光可以尽量长一些。因为是使用黑白相机,我在尝试几次之后,在RGB三个通道最后感觉确定一种曝光时间比较好,往往G和B通道亮度会下降,这个通过拉高增益来弥补,这样做相对而言效率比较高,也容易统一最后做RGB合成处理时的颜色。

巴洛倍数的问题。个人认为延长到F35也许比较合适,尽量长的焦距可以完善小细节的采样,而过长的焦距则会造成星体映射在相机靶面单位像素的光度过低。因此认为F30-35是一个折中的焦比。拍摄的焦比至少要达到F20。

黑白相机的影响合成。对于木星,火星,金星这些亮时候能达到-1等以上的天体,只做RGB合成已经足够。土星摄影也许需要通过拍摄L通道来增加一下拍摄效率来做LRGB合成。一般而言,控制颜色方面,RGB合成要比LRGB更好控制一些,开始的拍摄可以先从练习RGB合成开始。


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